A női cipők története

Azokban a kultúrákban, ahol a mezítláb szokásos, vagy csak egyszerű szandált viselnek, a női láb, mint érzéki kiegészítő, alig érdeklődik. Szűk, dekoratív cipőkbe és csizmákba rejtve azonban a női lábat sok kultúrában hatalmas szexuális ingerként tisztelték. Kisebb és keskenyebb, mint egy férfi láb, a nő viszonylag finom lábának tulajdonságait a történelem nagy részében értékelték és hangsúlyozták. Ez leginkább a kínai lábkötés szélsőséges gyakorlatában mutatkozik meg.

Kínában ezer évig kifinomultnak és szexuálisan vonzónak tartották, hogy egy nő megkötözze a lábát. A heti mosáson és illatosításon kívül a lábakat mindig szorosan kötötték. Az évek során számos kísérlet kudarcot vallott az uralkodó mandzsúriak gyakorlatában, és még a Köztársaság is megpróbálta megállítani a hagyományt 1912-ben, amikor hatalomra került. A hagyomány az idő múlásával lassan megszűnt, végül 1949-ben megszűnt a kommunisták alatt. Ez messze a legextrémebb példa a szexuális differenciálódásra a lábbeli történetében. A legtöbb kultúra a női lábat másképp takarja, mint a férfi lábat, de sokkal kevésbé drámai módon.

A közép-észak-kanadai hagyományos inuitok közül a berakásos szőrmés fókabőr csizmákat vertikális mintákkal a férfiak és vízszintes mintákkal a nők számára tervezték. Egyes kultúrákban az a kérdés, hogy ki viseli a csizmát. Az őslakos délnyugat-amerikai zuni nők magas fehér bőrcsizmát viselnek, míg a férfiak rövidebb csizmát vagy cipőt. A Greenlander női népviselet combig érő vérvörös fókabőr csizmát tartalmaz dekoratív applikációkkal, míg a férfiak rövidebb, sötétebb színű csizmát viselnek.

Divat lábbeli 1600-ig

A nyugati kultúrában általában a nők viselnek építészetileg jelentősebb vagy díszesebb lábtakarókat. Kevés kivételtől eltekintve a reneszánszig a női cipők általában kevésbé voltak érdekesek azon egyszerű oknál fogva, hogy kevésbé voltak láthatóak a viselt hosszabb ruhadarabok alatt, és a férfiak voltak a pávák a cipőosztályon.

milyen jelek kompatibilisek az ikrekkel

kapcsolódó cikkek

A bakancs története
A férfi cipő története
Divat és homoszexualitás

Az ókori Egyiptomban, Görögországban és Rómában a nők kevesebb pánttal és kevesebb díszítéssel rendelkező szandált viseltek, mint a férfi szandálok, és így nagyobb volt a lábujjhasadás. A késő római vagy bizánci birodalom idején a kereszténység radikális változásokat hozott az ókori klasszikus módszerektől. A keresztény erkölcs bűnösnek tartotta a test leleplezését. A harmadik században alexandriai Szent Kelemen már a nők iránti alázatot hirdette, parancsolva, hogy ne csupaszítsák a lábujjaikat. A bizánci lábbelit a láb takarására tervezték, a cipők pedig a szandált helyettesítették. A római stílusú szandálok továbbra is a magas rangú egyházi tisztviselők kiváltságai voltak, és a bőséges díszítést túl világinak tartották az emberek viseletéhez, csak a pápa és más elöljárók számára megfelelő.

A Bizánci Birodalmat fenyegető legnagyobb veszélyt az iszlám terjeszkedése jelentette, amely 750-re a régi római terület nagy részét magában foglalja, beleértve Egyiptomot és keresztény kopt lakosságát. A nyolcadik századra a kopt sztélák (sírkövek) az elhunytakat cipőben és öszvérben ábrázolják, néha aranyozott alakokkal és maratott lineáris mintákkal díszítve, gyakran szent képekben. A cipő úgy alakult ki, hogy tartalmazott egy hegyes orrú és tetőzött torkot, és gyakran vörös gyerekből készült. Hívott mulleus latinul, a vörös színre utalva, ebből az összefüggésből ered a modern „öszvér” - a hát nélküli cipő kifejezés. Ez a stílus még mindig megtalálható a Közép- és Távol-Kelet egyes részein.

A kereszténység megerősítette az egykor Róma területének szövetségét. Nagy Károly (768–814) karoling korában a különféle királyok és a pápa szoros kapcsolata biztosította az egyházat Európa nagy részében, egyesítve az európai királyságokat.

Körülbelül 1000-ben Európa a sötét középkorból kezdett kibontakozni. A keresztény Európa nemzetekké egyesült, élük monarchiákkal. Ezek az európai államok keresztes hadjáratokat indítottak a Szentföldre, érintkezésbe lépve az iszlám gondolkodással és termékekkel. A keresztesek visszahozták a selymet, a hímzéseket és a gombot, felbuzdítva a finomságokra és újdonságokra vágyó nemesek étvágyát. A textilművészet virágzott a minőségi szövések, hímzések, bőráruk és nemezek gyártásával. Ugyanakkor a kereskedők gazdaggá váltak és importálták és exportálták ezeket az árukat, így elég pénzt kerestek a nemesekhez való öltözködéshez. A divat most olyan árucikk volt, amely kifejezte viselőjének állapotát. Az elitizmus kifejezhető a divatfelesleg pazar bemutatásával.

Az első lábbeli divatfelesleg a hosszúkás hegyes lábujj volt, amely állítólag az 1100-as évek végén keletkezett. A stílus az 1100-as évek végén népszerű volt, de alábbhagyott a divattól, és amikor az 1300-as évek elején Lengyelországból újból bevezették, akkor csikó vagy krakkó feltételezett lengyel származását tükrözve.

A drága anyagok és a túlzott stílusok honoráriumi módot jelentettek arra, hogy a pénzpolgárság előtt maradjanak. Ha a jól öltözködés puszta költségei nem hoztak létre kellő szakadékot a jól teljesítők és a nem rendelkezők között, akkor az ediktumokat olyan anyagokra, stílusokra és dekorációkra helyezték, amelyek használatukat a megfelelő státuszú személyekre korlátozták. Az egyház korlátokat szabott a trágár vagy túlzott divat ellen is. Ezek az irányító testületek együtt próbálták megtartani az osztályokat a helyükön, így mindegyiket ruhájuk alapján lehet azonosítani.

Angliában 1363-ban III. Edward egy olyan törvényt hirdetett, amely a lábujj hosszát a viselő jövedelmére és társadalmi helyzetére korlátozta; 40-nél kevesebbet kereső közemberek könyveket évente megtiltották a hosszú lábujjak használatát; akik 40-nél többet készítettek könyveket évente legfeljebb 6 hüvelyk hosszú lábujjat viselhetett; tizenkét hüvelyknél nem nagyobb úr; nemesség, legfeljebb 24 hüvelyk; és egy herceg korlátlan volt az általa választott hosszúságban.

Észak-Európa a 15. század végéig továbbra is adományozta ezt a stílust, annak ellenére, hogy Olaszország, Dél-Franciaország és Spanyolország lényegében abbahagyta a kiemelkedő lábujj viselését, inkább a legkiválóbb bőrbőrből vagy selyemből készült, kevésbé hegyes lábbelit választotta.

Amikor a hosszúság végre régimódi lett, a szélesség lett a következő divatfelesleg. Az angol Tudor udvarban és a XVI. Századi más észak-európai államokban népszerű cipő, amelynek szélessége jóval túlnyúlik a lábán, különféle nevén szarvascsőrű, tehénszájú , vagy medve. Ez az új dimenzió ugyanazokat a túlkapásokat szenvedte el, mint a hosszú lábujj. Mária királynő angliai királysága alatt újabb pazarló törvényt fogadtak el, és bár megfogalmazása elvész, feltételezhető, hogy a lábujj szélessége hasonlóan korlátozott viselője társadalmi helyzete és vagyona szerint.

Az utolsó dimenziót most kellett felfedezni-magasság. Az ókori görögök először színpadi szandált tettek színészeik lábára, hogy megkülönböztessék őket, ami arra utal, hogy az előadó fontos személyt játszik. Az ókori görög nők parafa talpú változatokat fogadtak el, az ún Csizma. A XV. Századi arisztokrata velencei nők gólyalábú öszvéreket vagy cipőket vettek fel, ún pint , hogy tükrözzék magas társadalmi helyzetüket. Bársonyból készült, tapadómunkával vagy fehér timsóval cserzett kölyök, lyukasztó munkával, pint nem csak magasságot ad, hanem díszíti is a sziluettet. Bár az egyház „romlottnak” és „oldhatatlannak” nevezi, az a stílus Európában járt, ahol 1600-ig Shakespeare még Hamlet-ben is írta: „A te hölgyed közelebb van a mennyhez, mint amikor utoljára láttalak chopine. - A szobalányoknak meg kellett kötelezniük a legmagasabbak viselőit pint amely akár egy hüvelyk (39 hüvelyk) magasságot is elérhet. Pintek kiesett a divatból, amikor a prostituáltak felvették őket, tönkretéve a tenyésztő nők státusát. Az 1590-es években bevezetett sarok végül kiszorította a platform öszvéreket, bár néhány fennmaradt példa erre pint dátum akár 1620.

Tizenhetedik és tizennyolcadik század

Amikor az 1590-es években először cipőt adtak hozzá a cipőkhöz, csak körülbelül egy hüvelyk magasak voltak. A női sarkú cipők nagyobb magasságba kerültek XIV Lajos (1643-1715) franciaországi uralkodása alatt. A sarok két-három hüvelyk magasodott, bár a „jó sarkú” női szoknyák gyakorlatilag láthatatlanná tették cipőjüket. A sarok kifejezte viselőjének állapotát, mivel szó szerint magasabb szinten voltak, mint a közönséges nép hordái. XIV. Lajos alatt a vörös sarkú cipőt szigorúan a bíróságon viselték. Bár ez a törvény csak Franciaországban létezett, korlátozással a szín az arisztokrata elit hatalmát és státusát képviselte Európa-szerte.

Három különböző saroktípus alakult ki Európában a XVIII. Század folyamán. Az olasz sarok magas volt és tüskés, akár egy tűsarkú. A francia sarok közepes magasságú és gömbölyű volt, később Louis sarokként vált ismertté; és az angol sarok vastagabb volt, általában alacsony és közepes magasságú. A divatos kontinentális európai nők inkább hajlamosak voltak udvarra vagy otthonra városi környezetben lenni, ezért a sarkuk általában finomabb lehetett, míg a tenyésztésű angol nők általában az év nagy részében a vidéki birtokukon éltek, tehát vastagabb sarok szükséges volt az általuk bejárt természetesebb terephez.

Amikor a tizenötödik század közepén a francia ruhák szoknyája a bokák felé esett, hirtelen erotikus érdeklődés mutatkozott a magas sarkú cipő iránt, mivel ettől a láb kisebb és keskenyebbnek tűnt, és finom formát adott a bokának. Időközben a gyakorlatiasság miatt a férfiak szilárdan ültettek a földre, egy hüvelyknél kisebb sarokkal. Helyénvaló volt, hogy egy úr egy sáros, macskaköves utcán haladjon, amelyhez alacsony sarkú cipő vagy csizma kellett. A minőségi hölgy azonban nem járt az utcán, és valószínűleg autóbusszal vagy más módon utazott, ezért a magas sarkú cipő megfelelő volt a legtöbb esetben, amikor találkozni fog.

A tizenhetedik és a tizennyolcadik század folyamán a luxusszövetek és dekoratív díszítések iránti egyre nagyobb szeretet folyt. Európában gyártott damasztot és brokát selymet gyártottak Olaszországban és Franciaországban egészen a protestáns francia hugenották kivándorlásáig, a XVII. Század utolsó negyedében. Magukkal hozták a selyemtermelés tudását, amikor áttelepültek az egész protestáns Európába, az angliai Spitalfieldstől a németországi Krefeldig. Ennek az új iparágnak a költséges fejlődése azonban a hazai szinten előállított selymet magasabb áron tartotta, mint az importált kínai selymet.

A kínai selymek általában absztrakt geometriai mintázatú brokátok voltak, amelyeket kifejezetten a nyugati piac számára készítettek. A hazai selyemipar fejlődésének támogatása érdekében Anglia 1699-ben betiltotta a kínai selyem viselését; más országok hasonló rendeleteket hirdettek. Az Európában előállított selymek az absztrakt minták keleti ízét követték, és „bizarr” néven váltak ismertté, amelyek az 1730-as évekig maradtak divatban, amikor az ízlés megváltozott, és divatba jöttek a nagyszerű virágminták.

A cipők díszítése sok technikát alkalmazott: selyemhímzés, felhordott zsinór passió , valamint ezüst és arany szálú hímzés, amelyet profi hímző hímzők készítettek, akik hímzőcéhekhez tartoztak.

Eredetileg a csatok hasznosságuk miatt jöttek divatba. Samuel Pepys 1660-ban hivatkozik először a csatok felhúzására. A tizenhetedik század végére a csatok meghaladták a szalagfűzők színvonalát. A férfiak és a nők a XVIII. Század folyamán egyre gyakrabban szenvedtek csatos mániában. A csatok méretük növekedett és kidolgozottabbak voltak, mutatós pasztával és féldrágakövekkel. A férfiak csatjai nagyobbak voltak, de mindkét nem íj és göndör hajlítás közben kihúzott cipővel látta el a cipőékszereket, a megfelelő bevezető módszerrel.

A tizennyolcadik század végére a haszonélvezet és az ipari gazdagság erős, tehetős, képzett, ugyanakkor politikailag alulreprezentált középosztályt hozott létre, akik a nemes elit és a dolgozó szegények egyre mélyülő szakadása között helyezkedtek el. Az amerikai és a francia forradalom robbant ki ebből az egyensúlyhiányból, és végül a demo-grafika nyert. A középosztály hatalomra került, és az ízlés közvetítőivé váltak.

mit jelent a halál szaga

A francia forradalom kezdeti hónapjaiban a francia nemzetgyűlés azt követelte, hogy minden képviselő adja fel az értékes cipőcsatjait a kincstár javára. Az 1789. november 22-i törvényhozási ülést le Marechal de Maille nyitotta meg aranycsatjai hazafias ajándékával.

A tizenkilencedik század

A francia forradalmat követően a sima bőr lábbeli lett a mód. Tartós és megfizethető, demokratikusabbnak tartották, mint az elit által korábban előnyben részesített nyűgösen hímzett és drága selyemcipők. A sarok a francia forradalom után is leesett a használatból, összhangban az új demokratikus filozófiával, miszerint minden ember egyenlőnek születik. Az új francia és amerikai köztársaságok inspirációt és ásatásokat kerestek a demokrácia klasszikus modelljeihez Pompejiben, valamint Napóleon egyiptomi katonai kampányaiból az új érdeklődést az ókori világ iránt, és inspirációt adtak a neoklasszikus tervekhez.

A női divat egy görög oszlop sziluettjét vette fel. A fehér és a sárgásbarna semlegeseket a klasszikus világ sötét tónusai dicsérték: Pompeiin vörös, krokodilzöld és gazdag arany. A szandált a neoklasszikus időszakban újjáélesztették, bár nem nagy sikerrel, különösen a hidegebb észak-európai éghajlaton, ahol ehelyett a cipőket színes alátétekkel bélelt kivágásokkal vagy csíkokkal festették a szandálok utánzásához. A napóleoni háborúk során következetlen divatkép létezett. A cipőben a sarkak használata és a lábujjak formája változó volt, egyetlen stílus sem dominált. Az 1790-es években bevezetett szögletes lábujj csak az 1820-as évek végén vált fő stílusúvá, de a következő fél évszázadban is így marad.

Mivel a gyárak eltorzították a horizontot, sokan vágyakoztak egy érintetlen táj festői tulajdonságaira. A naturalizmus mozgalma hosszú vidéki sétányokat hozott divatba; a hölgyek „fröccsöt” kezdtek viselni, a férfiak katonai ruhájából adaptált nadrágot, amely megvédte a harisnyát a fröccsenéstől és az iszapvonaltól. A gyaloglás a „gyalogos” elnevezésű divat lett, és a nők számára előírt tevékenység. Erre a tevékenységre csizmát használtak, mint a divatcipők ésszerű alternatíváját. A bokacsizma, amelyet demi-csizmának vagy félcsizmának neveznek, ebben az időszakban nemzetközi vonzerőt talált.

Mire Viktória királynő 1837-ben trónra lépett, egy szentimentális, romantizált mozgalom elsöpörte a nép gondolatait. A nők az erény és a nőiesség kifejezőivé váltak, konzervatív jelmezük és ápolt dekorációjuk tudatos szelídséget tükrözött. Finom papucs gyerekből és selyemből készült nagy mennyiségben Párizsban, és világszerte exportálták őket. A több mint 200 éve bal- vagy jobboldali meghatározás nélkül készült talpak kivételesen keskenyek voltak, és a finom felsőrész általában nem tartott sokáig, mivel a talp alatt húzták őket a lábgolyónál, és az egyik kopással romlottak. A színes lábbelik bokszig érő szoknyákkal kedveltek az 1830-as években, de a következő két évtizedben nem használtak. A tizenkilencedik század közepének hosszú, teli szoknyája elrejtette a lábát a szem elől, és talán néha bekukkantott egy vámpírra, amikor a nő egy padlón sétált vagy keringett. Az 1850-es évek közepére a divatrajzolók a fekete vagy fehér lábbelit tartották a legelegánsabb és ízlésesebb választásnak, amely hosszú évekig tartó szabvány.

Az 1850-es évek közepe után azonban a drótkeretes „krinolin” szoknyatartók bevezetésével a szoknyák hajlamosak megbillenni és lendülni, ami a lábat és a bokát kiteszi. Ez felkeltette az érdeklődést a cipő-vámpírok díszítése iránt. A gépi láncolt varrat nélküli minták színes selyem alátétekkel, amelyeket „kaméleonoknak” hívnak, divatossá váltak otthoni és esti viseletben. Nappal azonban a csizma szerény elengedhetetlenné vált a drótkerettel ellátott szoknyák alatt. Az IV. Vilmos egyetértése után Angliában „Adelaides” nevű oldalfűzős csizmák a legtöbb szabadtéri alkalomra készültek, amíg a gumi rugalmasságának javulása elasztikus szál kifejlődését eredményezte, amelyet hevederekbe szőtten használtak a bokacsizmákhoz. Az elasztikus oldalú csizmákat Európában „Garibaldi” csizmának nevezték az olasz államférfi után, aki az 1860-as években egyesítette Olaszországot, és az Egyesült Államokban az amerikai kongresszus után „kongresszus” csizmának. Az elülső fűzős csizma 1860-ban jött vissza a divatba. Balmoralsnak hívják, Viktória királynő skót otthona után a stílust eleinte nem hivatalos nappali viseletnek és sporteseményeknek tartották alkalmasnak, de az 1870-es évekre az összes csizma gyakoribb záródása lett. A gombos csizmát az 1850-es években vezették be, de általában csak az 1880-as években részesítették előnyben, amikor szoros illeszkedésük és elegáns záródásuk jobban hízelgett a karcsú bokának és lábnak, mint fűzős stílusnak.

Az 1850-es évek végén a sarkú cipőt újból bevezették a női cipőkbe, de az egyetemes vonzerőt csak az 1870-es évek végén találták meg. A historizmus a XIX. Század közepének fontos mozgalma volt; A rokokó és a barokk stílus az 1860-as években nyilvánvaló volt a cipőkön, visszatérve a csatokhoz és az íjakhoz. A nagy, többszörös hurokíveket „Fenelon” -nak hívták, a XVII. Századi francia író után. Az öszvérek is a divat újjáéledésének részeként kerültek divatba régi rezsim.

Az egzotika a XIX. Század másik fontos mozgalma volt. A krími háború során török hímzéseket exportáltak cipőfelsők gyártására az 1850-es évek végén, és amikor Japán 1867-ben megnyitotta kapuit a külkereskedelem előtt, az Oriental minden ízlésének íze erősen visszatért. Kínai hímzett selymek vagy európai hímzett selymek voltak a kínai és japán textíliák ízében, és egy japán hatású színpaletta eredményeként divatba jöttek a barna bőr cipők, amelyek divatcikkekké válnak.

hogyan lehet eltávolítani az olajat a cementből

Az 1880-as évek végére a szögletes lábujj végleg leesett a divatról, lekerekített, sőt mandula alakú lábujjak váltották fel őket, és minden cipőt jobb és bal talpmeghatározással készítettek. A kézipapucsok számára az üzlet hanyatlásnak indult, mivel a tömeggyártók szabványosították a méreteket és szélességet biztosítottak az ügyfelek számára. Az amerikai gyártási módszerek és gépek fejlesztése, valamint az olcsóbb gyártási költségek az amerikaiakat a következő ötven év vezető cipőgyártóivá tették.

A huszadik század

Az 1920-as évekig a fekete, barna és fehér lábbelik voltak túlsúlyban. Színes lábbelit szinte teljes egészében estélyi ruhákhoz készítettek, mivel az utcai vagy nappali ruhákhoz nem megfelelően rikítónak tartották. Az I. világháború 1914-es kezdete után a szegélyvonalak egyenletes emelkedést kezdtek fel a lábon, így fegyverszünettel kitették a lábfej és a boka érzéki görbéit. A mászó szegély csúnya figyelemelterelővé tette a csomagtartó teteje és a szegély alja közötti rést. A csizmát általában elhagyták a divattól, bár bevezették a „kozák” csizmát, vagy húzóstílust, amely az 1920-as évek végén sikert aratott.

A cipőnek a teljes sziluettre gyakorolt hatását most ki kellett számolni, hogy megtalálja a kiegészítő stílust. Az 1920-as évek során a rövid és kanyargós sarkúak egyre magasabbak és egyenesebbek voltak, ami megfeszítette a vádli izomzatot, karcsúsította a boka megjelenését és megrövidítette a lábat, így kisebbnek tűnt. Még a vámpírt is lejjebb vágták, hogy a lábfej nagyobb része láthatóvá váljon.

Az 1930-as évekre a cipészek cipőtervezőkké váltak. A szín, az alak és a díszítés szó szerint felrobbant a divat lábainál. Sokféle néző, oxford, szivattyú, szandál, brogues és más stílus töltötte meg a cipőboltokat. Salvatore Ferragamo újjáélesztette a chopine 1937-ben parafa felhasználásával platform talpak létrehozására. Nemzetközileg a stílus korlátozott sikert aratott, de a második világháború kezdetével (1939-1945) a stílus egyre népszerűbbé vált. A háború bőrhiányt eredményezett a polgári lábbeli számára; vastag fa vagy parafa talp és helyettesítő bőr felsőrész raffiából, kenderből vagy helyettesített textilből. Az Egyesült Államokban, ahol az adagolás kevésbé volt szigorú, mint Európában, a platformcipőket gyakrabban bőrből készítették, de a nőket évente két pár cipőre osztották.

A magas kúpos sarok az 1920-as évek végétől az 1950-es évek közepéig divatos maradt, csak apróbb formaváltozásokkal, míg az „tűsarkúnak” átnevezett olasz sarok az 1950-es évek végén divat lett. Magas és nagyon karcsú, fém maggal, a sarkát okkal nevezték el a fegyverről. A keskeny sarok minden lépésnél több száz font / négyzet hüvelyk nyomást hozott létre, linóleumot és fapadlót jelölve. A Louvre látogatóinak műanyag saroksapkákat kellett előírniuk az ősi padlók védelme érdekében. A tűsarkú, éles hegyes orrral párosítva a valaha esztétikailag legkiválóbb cipőstílus volt. A hegyes orr vizuálisan keskenyítette a lábfejet, a magas sarkú pedig megfeszítette a vádli izomzatot, karcsúsítva a bokát. Orvosi szempontból ez volt a legrosszabb kombináció, amit valaha létrehoztak. Sok nő megfordította a bokáját a fém tüskéken, akit aknákban, metrórácsokban vagy akár a járda repedéseiben fogta meg; a magas sarok előre kényszerítette a lábat a hegyes orrba, amely megfeszítette a lábujjakat, és bunionokat és kalapácsokat okozott.

Az 1960-as évek közepén az alacsony sarkú, szögletes csizma visszajött a divatba. Miniszoknyákkal párosítva a csizma kiemelte a lábát, és egy fiatalos Élant adott a nap divatjának. A csizmák a nap népszerű go-go táncaival egy időben érkeztek a divat színterére, és gyorsan go-go csizmákként váltak ismertté - általában fehér bokacsizmákként.

Az 1970-es évek elején visszatért az a platform, amely egyszerre két bravúrt ért el. A nők felszabadulása tükröződött az emelkedett talpban, amely a nőket a férfiakkal egyenlő alapokra helyezi. Ugyanakkor az emelvények a láb hosszúságát ingyenesen viselték, ami nyilvánvaló volt a meleg nadrágban, a miniszoknyában és a hosszú szárú nadrágban.

Az 1970-es évek eleje óta a divatcipőket elhomályosította a sportcipő-jelenség. Évente több futót, kocogót, cross-edzőt és kosárlabdacipőt adtak el, mint a divatos cipőket. Az alkalmasság és a kényelem tudományos fejlődése párosul a tudatos tervezéssel és a hírességek marketingjével, őrült őrületet keltve minden megjelenő új formatervezésben. A divatszakértők divatként csúfolhatják a sportcipőket, de az elmúlt harminc évben sok tervező előkelő változatban tisztelgett a stílus előtt.

A huszadik század utolsó negyedének divatos lábbeli szinte teljes egészében újjáéledésből állt. Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek tűsarkú, hegyes orrú cipője a nyolcvanas évek végén és az 1990-es évek elején volt a fő divatmodell. Minden alkalommal, amikor a platformcipő újra divatba jött, erősen ihlette korábbi megtestesülése. Az 1990-es évek platformcipői sokszor tökéletes kikapcsolódást jelentettek az 1970-es évek elődjeihez képest, olyan mértékben, hogy szinte lehetetlen megkülönböztetni a retro és az igazi vintage változatokat.

A sarokformák, az orrformák, a díszek, a színek és az anyagok finom módosítása, valamint a kombinációk, amelyekben felhasználják őket, az egyetlen elem, amely meghatározza az elmúlt harminc év divatcipőjét a korábbi stílusokból. A 2000-es évek elejének divatcipője kulcsfontosságú a sokféleségben: tűsarkú cipők, platformok, vaskos sarkú cipők, alacsony sarkú cipők, hegyes orrúak, szögletes orrú cipők, csizmák, cipők és balerinapapucsok. Gyakorlatilag minden stílus elérhető egyszerre, és mindegyik a divat csúcspontján áll.