Fehérnemű eredete

Az az elképzelés, hogy a ruházati cikkek magántulajdonúak vagy nyilvánosak, vagy hogy a test megfelelő ruházatú vagy ruházat nélküli állapotban lehet, egy relatív fogalom, amely időnként és kultúránként eltérő. Úgy tűnik, egyetlen törzsi társadalomban sincsenek olyan ruhadarabok, amelyek fehérneműnek tekinthetők, kivéve, ha a nyugati ruha fogalmai beszivárogtak: olyan ruhadarabok, amelyek a test bőre és felsőruhája között szigetelőrétegként működnek.

Ted Polhemus antropológus a lágyruha példáját használja, amely egyszerre ruha, közvetlenül érintkezik viselője nemi szervével, ugyanakkor nyitott a nyilvánosság számára. Feltételezi, hogy ez az intimitás megengedett olyan kicsi, kialakult közösségekben, ahol a résztvevőkről mindent tudni lehet, ellentétben a nagyobb, iparosodottabb, így anonim társadalmakban követett rituálékkal. Csak akkor nyilvánulhat meg a magánélet kulturális fogalma, amikor a fehérnemű rituális funkcióját képes megvédeni a testet mások nyílt vizsgálata elől.

Az ókori Egyiptomban alakították ki azt a koncepciót, hogy egy második ruharéteg legyen a bőr és a külső, dekoratívabban díszített ruharéteg között. Abban az időben a belső réteget inkább státusszimbólumként viselték, mint bármilyen erotikus vagy gyakorlati okból.

Úgy tűnik, hogy Európában és Észak-Amerikában az alsóneműk tartománya és összetettsége fejlődött, amikor a meztelen test látványa mindennapos nyilvános eseményről társadalmi tabuvá vált, és az elfogadható társadalmi illemtan és az udvariasság kódexei a meztelen testet privátnak tartják. Stratégiák jönnek létre, hogy a testet tiszteletreméltóvá tegyék, és az alsónemű így eléri elsődleges szerepét, hogy megvédje a test szexuális zónáit mások tekintetétől.

otthoni megfizethető módosító program előnyei és hátrányai

A tizenkilencedik századi fehérneműnek Európában és Észak-Amerikában két fő feladata volt: megvédeni a drága felsőruhákat az alatta lévő test szennyeződéseitől, mivel a fürdőzés a legtöbb ember számára drága és időigényes luxus volt, és egy további szigetelőréteg hozzáadása . Az első fehérnemű az unisex és az osztály nélküli vászonváltás volt, különösebb erotikus vonalak nélkül. A XIX. Századra azonban a fehérnemű fogalma megváltozni kezdett, mivel a divat egyre inkább nemi jellegűvé vált.

Az alsónemű praktikus és funkcionális maradt a férfiak számára, a pamut volt az alapanyag, a nők számára azonban erotikus exoskeleton lett, amely a test korlátozásával és bizonyos részek szexuális kódolásával elősegítette a divatos sziluett elérését. A fűző például a főtt az 1300-as évekből egy merev csipkés vászonzsebkendő lett a derék összenyomására szolgáló eszköz, miközben egyszerre hívta fel a figyelmet a mellre és a csípőre. Ez a fehérnemű természetében rejlő feszültséghez vezet: elrejti, de egyúttal feltárja a test erogén zónáit. Lehet, hogy Ádám és Éva szerényen borította be nemi szervét fügefalevéllel, de ezzel felhívták a figyelmet testük szexuális részeire.

A melltartó például alátámasztja a melleit, ugyanakkor létrehoz egy hasítást, egy teljesen kitalált erogén zónát, amely csak az azt létrehozó fehérnemű eredményeként létezik. Fehérnemű létezik a test funkcióinak rendetlen valóságának leplezésére is. Egyrészt a megfigyelőket elbűvölik a levetkőzött ruházati rétegek, de visszataszítják őket, amikor szembesülnek a hátrahagyott test nyomaival. A népszerű mondás szerint: 'Soha ne mossuk piszkos ágyneműinket a nyilvánosság előtt.'

Polhemus úgy látja, hogy az alsónemű megakadályozza, amit nyilvános találkozásokon „erotikus beszivárgásnak” nevez (114. o.), Mint azoknál a férfiaknál, akiknek péniszei nem mindig vannak önkéntes ellenőrzés alatt. Így a nők (és a gyerekek egészen a XVIII. Század végéig, amikor a filozófus Jean-Jacques Rousseau a gyermekek megszüntetését szorgalmazta) szorosan fűzött fűzője nem csupán divat szeszélye volt, hanem úgy gondolták, hogy támogatja a törékeny testeket is korlátozza a nők szexualitását és korlátozza szexualitásukat; a nők lehetnek „szoros fűzősek”, de „lazaak” is.

A fűző egy példa arra is, hogy a fehérnemű bizonyos formái hogyan mozogtak be és divatba, és hogyan alakították át őket különböző ruhadarabokká, amelyek megtartják azt az elsődleges funkciót, hogy a testet divatos ideálissá formálják. A couturier Paul Poiret az 1920-as évekig nyilvánította halottnak a fűzőt, de csupán más formákat öltött fel, mint például a táncoló fűző, az öv és az ötvenes évek felgöngyölítése.

Az 1980-as évekre a fűző Vivienne Westwood brit tervező munkája révén felsőruházatra költözött, aki 1990-es Portrégyűjteményében fotósan nyomtatott fűzőket mutatott be a tizennyolcadik századi művész, François Boucher (1703–1770) munkáinak felhasználásával. Felforgatta a fűző, mint fizikailag korlátozó fehérnemű egész fogalmát, a tizenkilencedik századi változat eredeti bálnacsont vagy acél maradványai helyett likra használatával. A Westwood elasztikus oldalai az elülső vagy hátsó csipkék végét jelentették. A fűzőt most egy könnyed mozdulattal a fejére lehetett húzni.

A tizenkilencedik századra a nők számára elérhető fehérneműk köre bonyolulttá vált, és használatát a szexuális illemtan ötletei tiltották olyan mértékben, hogy a fehérnemű véletlenszerű feltárását ugyanolyan marhaságnak tekintették, mint magát a meztelen testet. 1930-ban J. C. Flügel in A ruhák pszichológiája magyarázatot kért: „Olyan ruhadarabok, amelyeket a díszítés hiánya miatt nyilvánvalóan nem szándékoznak látni (például női fűző és harisnyanadrág, a fehérnemű durvább formái), ha véletlenül megtekintik, a magánéletbe való kínos behatolás zavarba ejtő érzését keltik, amely gyakran a illetlen. Olyan, mintha „a kulisszák mögé” néznénk, és ezáltal illúziót tárnánk fel (194. o.). Ennek az elképzelésnek a bizonyítékai láthatók a kortárs kultúrában, például az akut kínos állapot, amikor egy férfit lesüllyesztett nadrágcipzárral látnak, még akkor is, ha csak az alsóneműjét fogja felfedni.

A 19. és 20. század elején az alsóneműre bizonyos esetekben nem lehetett udvarias beszélgetés során közvetlenül hivatkozni, mivel a „megemlíthetetlenek” a kedvelt kifejezés. A huszadik század azonban változásokat hozott, beleértve a fokozatosan lazább hozzáállást mind a szexualitáshoz, mind a fehérneműkhöz.

A női fehérneműk egyik legfontosabb elemét 1913-ban fejlesztették ki, amikor a New York-i debütáló Mary Phelps Jacob Caresse Crosby néven az egyik első modern melltartót megtervezte, bár a mell támogatásának fogalma a Római Birodalomig nyúlik vissza, amikor a nők sálat vagy strophium hogy kijelöljék magukat a rabszolgák „barbár” féktelen melléből. Jacob melltartója csontozatlan volt, és szabadon tartotta a középtagot, miközben a mellet felülről függesztette fel, ahelyett, hogy felfelé tolta volna őket alulról, ahogy a fűző is volt.

A konzolt az ötvenes években olyan cégek adták a melltartókhoz, mint a Warner, aki megvásárolta Jacob eredeti szabadalmát, és a Triumph, amelynek kúp alakú, körkörösen varrott nejlon vagy pamut batiszt melltartót viselt a pulóver lány népszerű hollywoodi inkarnációja, mint olyan sztárok példázzák, mint Jayne Mansfield és Mamie van Doren.

Amerikában a szakszervezet az 1930-as évekig hatott a férfiakra, amikor az első, igán gombos rövidnadrágok, amelyeket eredetileg az I. világháború idején fejlesztettek katonák számára, szabadabban hozzáférhetővé váltak. A csuklótól a bokáig érő kötött szövetből készült univerzális ruha az egyik első iparilag előállított fehérnemű volt, és a meleget hangsúlyozta, nem pedig a kényelmet vagy a kényelmet. Nem tett közvetlen utalást a péniszre - ellentétben a kóddarabbal, amely kevésbé a szexualitásról, inkább a rangról és a státuszról szólt.

Az 1930-as években azonban hatalmas kulturális változás következett be, amikor a Cooper Inc. bemutatta a Jockey Y-front kialakítását átfedő léggyel a vizeletürítés megkönnyítése érdekében. Ugyanebben az évtizedben az első világháború idején az amerikai gyalogosok számára nyári viseletként kiadott boxer rövidnadrág elfogadhatóvá vált a férfiak fehérneműje terén. Az 1960-as években divatos volt az élénk színű nejlon és poliészter alsóruházat mind a férfiak, mind a nők számára, amely az 1970-es években is folytatódott. Az 1980-as évekre a gyártók válaszoltak a látszólag újonnan írástudó férfifogyasztóra, akit közismerten Új Embernek neveznek, aki aktívabban érdeklődik ápolásáért és ezzel együtt fehérneműje iránt.

Calvin Klein a huszadik század végén erotikus férfiasság átalakításában segített Herb Ritts fotós 1993-as reklámkampányában, Mark Wahlberg popsztárból lett színészként. Wahlberget Calvin Klein fehérneműben erőteljesen szexuális alakként ábrázolták, megdöntve a reklámozás hagyományos nyelvét és a férfi test képviseletét. Wahlberg félig burkolt kidolgozott testét egy mainstream reklámkampányban mutatta be, amely mind a férfi, mind a női tekintetet vonzotta. Egy férfi teste szexuális jellegűvé válhat a meleg erotikus képek oldalain kívül, a nők pedig örömet szerezhetnek a tekintetben. A férfiasság társadalmi és fizikai ereje már nem kizárólag a munka világában, hanem egy félmeztelen testen keresztül öltözött tervező fehérneműben.

Míg a férfi fehérnemű az erotikus és a praktikus ötletével játszott, a női fehérneműk kezdtek utalni az atlétikára, tükrözve az egyre növekvő érdeklődést és részvételt a testmozgásban és a testkultúra világában. A huszadik század elejétől, amikor a nőkkel és a sporttal kapcsolatos kulturális attitűd megváltozott, és a sportos, nem pedig a reproduktív funkciót elismerték, a gyártók praktikusabb fehérneműkkel válaszoltak. Az egyik fontos fejlemény a Dupont által 1938-ban kitalált nejlon volt, amely elősegítette a könnyen ápolható, csepegtetőn száraz fehérneműk gyártását. Ezután a Lycra 1950-ben készült, új anyag, két kötött fonalból: egy szintetikus poliészterből vagy poliamidból és egy rugalmas szálból vagy spandexből.

Az atlétikára közvetlenül hivatkozó fehérneműnek az 1980-as években kellett elérnie a magasságát, amikor az aerob testmozgás és az újonnan tónusú és izmos test a nők kulturális ideáljává vált. A futó Hinda Miller feltalálta a sportmelltartót, amely a női fehérnemű-tervezés klasszikusává vált. Rugalmas szövetből készült, kötőelemek nélkül, hogy könnyedén lehessen ráhúzni a fejére - közvetlen választ adva a mainstream divatba lépett sportolók igényeire. A sportmelltartó az egészséges életmód jelzőjévé vált, nem pedig a női sportolók által egyszerűen viselt ruhaneművé. A huszonegyedik század elejére sok fehérnemű elsődleges funkciója a testszabályozás volt. Az ételfogyasztás körüli tabuk és a test belső működésének tisztán tartása a biotáplálékok és az olyan gyakorlatok, mint a vastagbél öntözése révén, befolyásolták az alsónemű kialakítását, amely „természetességet” és „egyszerűséget” idéz elő, hogy megfeleljen a huszonegyedik századi megszállottságnak. testépítés. Ironikus módon ez az állítólag „természetes” megjelenés egyidejűleg fut, hangsúlyt fektetve a Wonderbra álcájában található mesterségesre, valamint az erotikusabb és testformálóbb fehérneműk egyéb formáira.

Az alsónemű már nem említhetetlen, és a világ vezető divattervezői és hírességei készek kölcsönadni a nevüket vagy irányított fehérnemű-tervezéseket kínálni - az ausztrál modelltől, Elle Macpherson-tól és a popsztártól, Kylie Minogue-tól olyan márkákig, mint a Tommy Hilfiger és a Chanel. A designer márkájú fehérnemű olyan tasakot hordoz a fiatal fogyasztók számára, hogy felhúzza a testet, hogy nyíltan megjelenjen a farmer derekán, követve azt a pillantást, amely eredetileg a hip-hop kultúra főszereplőihez kapcsolódott New York déli Bronx részéről. az 1980-as évek.

Lásd még Fűző; Jockey rövidnadrág; Fehérnemű; Csúszás.