Japán divat

Nyugatiasított szamuráj 1866

A nyugati ruházat és divat megjelenése a Meiji-korszakban (1868-1912) a japán történelem egyik legjelentősebb átalakulását jelenti. Az Egyesült Államok kereskedelmét lehetővé tevő 1854. évi szerződése óta, amelyet Matthew Perry komodor tárgyalt, a japánok lelkesen és hatékonyan kölcsönözték és adaptálták a stílusokat és gyakorlatokat a nyugati országokból. Addig Japán gazdaságilag, politikailag és kulturálisan elszigetelte magát a nyugattól, valamint a szomszédos országoktól kétszáz éven át. Az új Meiji-korszak a jövő reményét hirdette, és a kormánytisztviselők szükségesnek érezték a változást ahhoz, hogy a rendszer gyorsan átalakítsa Japánt modern állammá. Meiji császár parlamenti kormányformát hozott létre és modern nyugati oktatási és technológiai gyakorlatokat vezetett be. A japánokat ezután széles körűen kitették a nyugati hatásoknak, és hatása az emberek életére lenyűgöző volt.



A nyugati divat megfelel a japán öltözéknek

Ez az új modern jelenség ösztönözte és felgyorsította a nyugati ruházat elterjedését az egyszerű emberek körében, és a modernizáció kívánatos szimbólumává vált. Először a férfiak katonai egyenruháit használták fel, francia és brit stílusú egyenruhákkal, amelyeket a hadsereg és a haditengerészet számára terveztek, mivel ezt a stílust viselték a nyugatiak, amikor először megérkeztek Japánba. Hasonlóképpen 1870-től kezdődően a kormányzati dolgozóknak, például rendőröknek, vasúti dolgozóknak és postai fuvarozóknak kötelező volt a nyugati férfi öltöny viselése. Még a császár udvarában is 1872-ben a férfiak és 1886-ban a nők nyugati ruházatba öltöztek. A császár és a császárné mint nyilvános példakép átvette a vezetést, és nyugati ruhákat és frizurákat is átvett, amikor hivatalos események, és japán társasági társaságok is részt vettek pazar bálokon nyugati stílusú estélyi ruhákban és szmokingokban.



kapcsolódó cikkek

Az 1880-as évekre férfiak és nők egyaránt többé-kevésbé elfogadták a nyugati divatot. 1890-re a férfiak nyugati öltönyt viseltek, bár ez még mindig nem volt a szokás, és a nők nyugati stílusú öltözéke még mindig a diplomácia magas nemességére és feleségeire korlátozódott. A kimonók továbbra is a Meiji-korszak domináltak, és férfiak és nők kombinálták a japán kimonókat a nyugati kiegészítőkkel. Például hivatalos alkalmakkor a férfiak nyugati stílusú kalapot viseltek haori , hagyományos mellény, hakama , a kimonó fölött viselt felsőruházat, amely vagy hasított, mint nadrág a lábak között, vagy nem szétválasztható, mint egy szoknya.





Ezzel ellentétben a japán áruk tendenciája is megfigyelhető volt nyugaton. Japán nyugati kapuinak megnyitása lehetővé tette a Nyugat számára, hogy első alkalommal jelentősen kapcsolatba kerüljön a japán kultúrával. Az 1850-es évektől kezdődő új kereskedelmi megállapodások soha nem látott utazási és áruáramlást eredményeztek a két kultúra között. A XIX. Század végére Japán mindenütt jelen volt, például a divat, a belsőépítészet és a művészet területén, és ezt az irányzatot ún. Japonisme , a kifejezést Philip Burty francia műkritikus találta ki. A japán művészet és tárgyak iránti nyugati megbecsülés gyorsan erősödött, és a világkiállítások nagy szerepet játszottak a japán dolgok ízének elterjedésében. A média előtti korban ezek a vásárok meghatározó fórumok voltak a kulturális eszmecsere számára: London 1862-ben, Philadelphia 1876-ban és Párizs 1867-ben, 1878-ban és 1889-ben.

Divat a második világháború után

A Taisho-periódusban (1912-1926) a nyugati ruházat viselése továbbra is a kifinomultság szimbóluma és a modernitás kifejezője volt. Ebben az időszakban kezdtek nyugati ruhákat viselni az olyan dolgozó nők, mint a buszvezetők, az ápolók és a gépírók a mindennapi életben. A Showa periódus kezdetére (1926-1989) a férfi ruházat nagyrészt nyugativá vált, és ekkorra az üzleti öltöny fokozatosan a cég alkalmazottainak szokásos ruházatává vált. Körülbelül egy évszázad kellett ahhoz, hogy a nyugati ruházat teljesen beszivárogjon a japán kultúrába, és az emberek átvegyék azt, bár a nők lassabban változtak.



Nő 1955-ben Japánban

Japán nő, 1955

A második világháború után az Egyesült Államok erős befolyása miatt a japán öltözködési módok jelentős átalakuláson mentek keresztül, és az emberek könnyebben követték a nyugat felől érkező trendeket. Japán nők kezdték cserélni az úgynevezett bő nadrágot monpe , háborúval kapcsolatos munkákhoz szükséges viselet, nyugati stílusú szoknyákkal. A 2000-es évek elejére a kimonó gyakorlatilag eltűnt a japán mindennapi életből. A kimonókat csak néhány idős nő, bizonyos hagyományos japán éttermek pincérnői és azok, akik hagyományos japán művészeteket tanítanak, például japán táncot, tea-szertartást vagy virágkötést. Továbbá különleges események, amelyeken a nők kimonót viselnek hatsumode (az újévi szentélyek vagy templomok látogatása), seijinshiki (a fiatalok húszéves korát ünneplő szertartások), egyetemi ballagási szertartások, esküvők és egyéb fontos ünnepségek és hivatalos partik.



milyen kézzel folytatódik az ígéret gyűrűje

Európából származó divatinformációkat, például Christian Dior New Look-ját az Egyesült Államok terjesztette. Az új trendeket és divatot elsősorban a japán közönségnek bemutatott amerikai és európai filmek generálták. Például, amikor az angol film A piros cipő először Japánban vetítették 1950-ben, a vörös cipő divatossá vált a fiatalok körében. Hasonlóképpen, amikor a film Sabrina , Audrey Hepburn főszereplésével, 1954-ben mutatták be, a fiatal japán nők megszerették a feszes szabású Sabrina nadrágot, a lapos, alacsony sarkú Sabrina szandál pedig divatossá vált. Az 1960-as évek közepe után a japán férfiak átvették az új „Ivy Stílust”, amely tisztelettel adózott az amerikai Ivy League egyetemi hallgatók divatjának. Ez a stílus állítólag Amerika elit osztályának divatjából származott, és a fiatal diákoktól a középkorú japán férfiakig terjedt.



Gazdasági trendek vezető divat

Ahogy Japán gazdasága az 1980-as években virágzott, a japán divat- és ruhaipar gyorsan bővült és nagyon nyereségessé vált, miközben a fogyasztók divattudatosak lettek. A „DC Burando” elnevezésű új divatmozgalom középpontjában a jelvényes vagy konkrét divattervezők egyértelműen meghatározott stílusú ruházati márkái álltak. Híres márkák, mint például Isao Kaneko, Takeo Kikuchi Bigi és Hiromitsu Matsuda Nicole, kultikusan követték. Néhány női divatirányzat elterjedt ebben az évtizedben bodikon (testtudatos) stílus, hangsúlyozva a test természetes vonalait, és shibukaji (Shibuya casual), középiskolások és egyetemisták köréből származik, akik a tokiói Shibuya Ward bevásárlóutcák butikjait látogatták.

Míg a japánok megalkotják saját egyedi irányzataikat, ugyanakkor a nyugati divat hamis követői. Szívesen öltöztetnék magukat a legújabb dizájnokba olyan nevekből, mint Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior és Gucci. Még a hagyományos vállalati világban is sok vállalat megvalósította az Egyesült Államokból származó „Casual Friday” trendet, amely lehetővé tette a munkavállalók számára, hogy pénteken alkalmi ruházatot viseljenek.

„A nyolcvanas években a„ japán divat ”széles körű népszerűsége döntő szerepet játszott Tokiónak a nemzetközi divatfővárosok listáján való szerepeltetésében. Számos japán tervező… az 1980-as évek elején létrehozta a Tokiói Tervezői Tanácsot, hogy kezelje a helyi szerkesztőségeket lefedő külföldi szerkesztők beáramlását. ”

Japán divattervezők

Lise Skov, „Divattrendek, japonisme és posztmodern” c.

1. táblázat: A japán tervezők első kollekciójának éve Párizsban
Japán tervezők Első gyűjtemény Párizsban
* Hiroko Koshino, Kansai Yamamoto és Mitsuhiro Matusda már nem mutatja be kollekcióit Párizsban, de továbbra is Japánban tervez.
** Takizawa 1994-ben kezdte el tervezni Issey Miyake férfi ruházatát, és miután Miyake 1999-ben visszalépett női ruházatától, Takizawa átvette a kollekciót.
Kenzo 1970
Issey Miyake 1973
Kansai Yamamoto * 1974
Yuki Torii 1975
Hanae Mori 1977
Junko Koshino 1977
Yohji Yamamoto tizenkilenc nyolcvan egy
Rei Kawakubo Comme des Garçons tizenkilenc nyolcvan egy
Junko Shimada tizenkilenc nyolcvan egy
Hiroko Koshino * 1982
Akira Onozuka Zucca 1988
Mitsuhiro Matsuda * 1990
Koji Tatsuno nyomára 1990
Atsuro Tayama 1990
Yoshiki Hishinuma 1992
Masaki Matsushita 1992
Junya Watanabe 1993
Shinichiro Arakawa 1993
Naoki Takizawa ** 1994
Koji Nihonmatsu ezerkilencszázkilencvenöt
Mialy Mialy tizenkilenc kilencvenhat
Junji Tsuchiya tizenkilenc kilencvenhat
Yoichi Nagasawa 1997
Keita Maruyama 1997
Ó, igen? Írta: Hiroaki Ohya 1997
Hiroshige Maki Gomme 1997
Hiromichi Nakano 1998
Yuji Yamada 1999
Titkos: Jun Takahashi 2002

Japán ifjúsági divat

Kawaii divat

Kortárs Kawaii divat Tokióban

A huszonegyedik század eleji japán társadalomban a divat, főleg az utcadivat vitathatatlan döntőse középiskolás és középiskolás diák volt. Közülük a laza, táskás fehér térdzokni szándékosan bokáig tolva volt, mint a lábmelegítő. A divattudatos lányok átvették a vezetést a divatirányzatok meghatározása terén. A fiatal japánok egyedülálló japán módon fogadták a nyugati divatot. Míg Japán megalkotta saját jellegzetes divatját, az Egyesült Államok és Európa legújabb trendjeinek keverékét vette igénybe. Ők lettek a fiatal japánok új fajtája, akik nem féltek megtörni és megtámadni a hagyományos értékeket és normákat.

A huszonegyedik század elején Tokió utcáin általánossá vált, hogy fiatal, hosszú, festett-barna hajú, cserzett bőrű lányok csoportjait látták, amelyek alul fellángoltak. Természetes fekete hajukat gyakran fehérített-szőke és vörös árnyalatok váltották fel. Divatossá vált egy könnyű barnulás, erős sminkkel. Közülük sokan vastag talpú öszvéreket viseltek nyáron, télen pedig fehér bakancsokat, magasodó platform talppal. Mint nyugaton, a tetoválás is a legújabb divat része volt. Korábban a tetoválás kapcsolatban állt a japán maffiával, a Yakuza-val, akik tagságuk jelvényeként kidolgozott tetoválásokkal díszítették magukat.

Amint Japán a történelem legsúlyosabb gazdasági recessziójával nézett szembe, a fiatal generáció értékrendje megváltozott - a hagyományos ideológiától és életmódtól való szándékos elmozdulás eredménye. Az előző generáció japán értékei, például az önzetlen odaadás a munkáltatók iránt, az idősek iránti tisztelet és a kitartás, felbomlottak. A tizenéves generációban felgyorsult a hagyományos gondolkodásmód hanyatlása. A rendes iskolai órák után a zsúfolt iskolákba járás már nem volt szokás. A japánok a mélyen fegyelmezett, ipari attitűdökről sokkal szabadabb fogyasztói módokra váltottak. A hosszú tanulmányi órák doktrínája, valamint a Japán felépítését segítő vizsgákra és karrierre való összpontosítás eltűnt és elpárolgott. A második világháború utáni japán ifjúság hedonisztikusabbá vált, szórakozni és pillanatról pillanatra szeretett volna élni, és hozzáállásukat normabontó divatjuk és stílusuk tükrözte.

Tervezők és hatásuk

Amint a japánok elkezdték fogyasztani a nyugati divatot, a japán tervezők egyre hangsúlyosabbá váltak Nyugaton, főleg Párizsban. Állítólag ők hozták létre a japán divatjelenséget, és sok nyugati tervezőt befolyásoltak. Kenzo 1970-ben, Issey Miyake 1973-ban, Hanae Mori 1977-ben, Rei Kawakubo (Comme des Garçons és Yohji Yamamoto 1981-ben) először a nyugati divatvilágban jelent meg, és azóta megszilárdította pozícióit. A divatszakemberek elismerik és elfogadják az elért eredményeket a formatervezésük tükröződő „japánosságuk” miatt, és sokan csak azért hívták „japán divatnak”, mert ezek a ruhák határozottan nem nyugati szempontból voltak a szerkezetek, a sziluettek, a formák, a nyomatok és a szövetkombinációk tekintetében. . A japán közönséget minden divatszezonban emlékeztetik faji és etnikai örökségére a japán kulturális termékekre és műtárgyakra való hivatkozásokkal. A nyugati divatújságírók és kritikusok mindennapi japán szókincset használták a nyugatiak számára, hogy leírják terveiket. Tervezési ihletük forrása kétségtelenül a japán kultúra szimbólumaiból származott, mint például a Kabuki, a Fuji-hegy, a gésa és a cseresznyevirág, de egyediségük abban rejlik, hogy miként alakították ki a ruházat meglévő szabályait és rekonstruálták saját divatértelmezésüket. és mi lehet a divat. Ezek a japánok először Párizsban, majd a világban bebizonyították, hogy a divattervezés mesterei, és arra késztették a nyugati társadalmakat, hogy vizsgálják felül a ruházat és a divat fogalmát, valamint a szépség univerzalizmusát. Megdöbbentették a nyugati divatszakembereket azzal, hogy olyat mutattak meg, amelyet még egyikük sem látott.

A japán tervezők kulcsszerepet játszottak a ruházat és a divat újradefiniálásában, és egyesek még a ruházati rendszer nyugati meghatározását is megsemmisítették. Ahelyett, hogy deviánsak lennének, és a francia divatüzemen kívül lennének, kreatívnak és innovatívnak minősítették őket, és olyan státuszt és kiváltságot kaptak, amelyet addig csak a nyugati tervezők szereztek. Ezeknek a japánoknak sikerült azon a területen maradniuk, amely a rendszer és a divatkapusok engedélye alatt áll.

Az első generációs japán tervezők után más japánok sorakoztak Párizsba. A második, a harmadik és a negyedik generáció Párizsban alakult ki. Szinte az összes párizsi japán tervező között formális és informális kapcsolatok voltak, egyesek iskolahálózatokon keresztül, mások szakmai hálózatokon keresztül. Közvetlenül vagy közvetve Kenzóra, Miyake-re, Yamamotóra, Kawakubóra és Morira vezethetők vissza, amikor megtanulták a divatrendszer mechanizmusát Franciaországban.

Amikor először kezdtem dolgozni Japánban, szembe kellett néznem a japán nép túlzott idegen imádatával, és rögzített elképzeléssel, hogy milyen ruháknak kell lennie. Elkezdtem ... megváltoztatni a japánok által követett merev ruházati képletet.

Issey Miyake, idézi Issey Miyake: Karosszéria.

Ezek a japánok megszerezték az eszközöket, hogy beléphessenek a francia divatrendszerbe, és ugyanakkor etnikai rokonságukat stratégiaként használták fel. Bennfentes státuszt értek el azokban a területeken, ahol a művészi erő összpontosul, és ahol a kapuőrök, például szerkesztők és kritikusok vesznek részt. A rendszeren belüli és kívüli határvonal a státusról és a legitimitásról szól, a belső határok pedig kiváltságot és státuszt biztosítanak, amelynek határai a divat világában stíluskísérletekkel és innovációval kibővíthetők és manipulálhatók. A divatszakemberek elfogadják és fogadják azokat a tervezőket, akik feszegetik és tesztelik a kreativitás határait, jeleit. Miután a tervezőket bennfentesként ismerik el, bár az elismerés soha nem állandó, lassan világszerte felhívják a figyelmet. A divattervezés olyan foglalkozás, ahol a presztízs szükségszerűen megelőzi az anyagi sikert. A presztízs, az arculat és a név pénzügyi forrásokat hoz. Amíg a tervezők eljutnak erre a szakaszra, addig küzdenek, hogy ezt elérjék; ha ez megvalósul, küzdenek a fenntartásáért.

rövid és kedves szobalány beszédek

A japán divatrendszer strukturális gyengeségei miatt a japán tervezők folyamatosan vagy ideiglenesen Párizsban mozogtak, hogy részt vegyenek a Párizsi Gyűjtemény során. Noha Kenzo 1970-ben Párizsban való megjelenése a Yamamoto és a Kawakubo révén 1981-ben némi hatást gyakorolt, Tokió a 2000-es évek elején még mindig messze elmaradt Párizstól a „divat” előállításában, vagyis a divatirányzatok meghatározása, a tervezők hírnevének megteremtése és terjesztése között. nevüket világszerte. Tokiónak mint divatvárosnak hiányzott a strukturális ereje és hatékonysága, mint a francia rendszerben. Így az intézményesítés hiánya és a központosított divatalapítás Japánban arra kényszerítette a tervezőket, hogy Párizsba, a tervezők csatatérére jussanak, ahol csak a legambiciózusabbak versenyezhetnek és maradhatnak fenn.

Az új japán stílusok elfogadása egy belga tervezői csoport sikeréhez vezetett, akik a francia divatrendszert is előnyükre használták. Az 1980-as évek közepétől az 1990-es évek elejéig az antwerpeni Királyi Képzőművészeti Akadémián képzett csoport radikális belga tervezők követték azt az utat, amelyet a japánok jártak: Dirk Bikkembergs 1986-ban, Martin Margiela 1988-ban, Dries Van Noten 1991-ben. és Ann Demeulemeester 1992-ben. Az új tervezők, például a japánok és a belgák párizsi sikereinek nyomon követésével megállapítható, hogy elősegítik-e és megerősítik-e a francia divathatóság és a rendszer létét, vagy akadályozzák-e a rendszer stabilitását és javasolják-e a új intézményrendszer megjelenése.

A nyugati divat hatása

Kiállítások, mint pl Orientalizmus a Fővárosi Múzeum Jelmezintézetében 1994-ben, Japonizmus és divat a Palais Galliéra jelmezmúzeumban 1996-ban, Az egzotikum érintései a párizsi Divat- és Textilművészeti Múzeumban 1998-ban, és Japonisme a Brooklyni Művészeti Múzeumban 1998-ban mutatták be, hogy a nyugati tervezőket már régóta ihlették a keleti textíliák, minták, kivitelezés és hasznosság, ideértve a japán kimonókat is. Például Jeanne Lanvin ruhája a bolero kabáttal az 1930-as években kimonó ujjat szimulált. Hasonlóképpen, a huszadik század elején, mivel a csontozás és a fűzés minimálisra csökkent, Paul Poiret laza illesztésű kimonó hüvelye jött be, és a magas nyakú gallért elengedték egy kimonóhoz hasonlító nyitott V-nyak miatt. A krizantém nyomatokat vagy az egzotikus szöveteket sok couturier használta, például Charles Worth és Coco Chanel. Akik el vannak ragadtatva a kimonó geometriájától, mint például a Madeleine Vionnet, lapos ruhákat vágnak, és csak hullámvarrással, japán kézi varrás technikával díszítik. A kelet az I. világháború révén továbbra is divathatás volt. A nyugati tervezők a japán elemeket nyugati értelmezéssel építették be a nyugati ruházatba, miközben a ruházat és a divat normatív meghatározásain belül maradtak.

Lásd még Japán hagyományos ruha és dísz; Kimonó; Issey Miyake; Hanae Mori; Yohji Yamamoto.

Bibliográfia

Dalby, Liza. Kimonó: Divatkultúra . New Haven, Conn .: Yale University Press, 1993.

Kawamura Görögország. A japán forradalom a párizsi divatban . Oxford: Berg Publishers, 2004.

Kenzo Tokió: Bunka Publishing, 1995.

Mendes, Valerie és Amy de la Haye. Századi divat . London: Thames és Hudson, 1999.

hogyan kell tisztítani a WC-tartály belsejét

Modem . Tavaszi-nyári női kollekciók, 1999 (női tavaszi-nyári kollekció, 1999), 1998.

-. Gyűjtemények femme autumne-hiver 1999-2000 (női őszi-téli kollekció, 1999-2000), 1999.

Mori Hanae. Hanae Mori stílus Tokió: Kodansha International, 2001.

Skov, Lise. „Divattrendek, japonisme és posztmodern.” Elmélet, kultúra és társadalom 13. sz. 3 (1996. augusztus): 129-151.

Steele, Valerie. Női divat: huszadik századi tervezők . New York: Rizzoli International, 1991.

Sudjic, Deyan. Rei Kawakubo és Comme des Garçons . New York: Rizzoli International, 1990.

Tsurumoto Shozo, szerk. Issey Miyake: Karosszéria Tokió: Shogakkan Publishing Co., 1983.

Wichmann, Siegfried. Japonisme: A japán hatás a nyugati művészetre 1858 óta . London: Thames és Hudson, Inc., 1981.