Mivel az arcszőrzet szorosan összefügg a férfiassággal, a szakáll és a bajusz hatalmas és összetett kulturális jelentést hordoz magában. Szakáll vagy bajusz növesztése, vagy tiszta borotválkozás esetén a vallásról, a szexuális identitásról és az orientációról, valamint a kulturális örökség egyéb fontos szempontjairól lehet információt közölni.
Történelmi arcszőrzet
Számos kultúrában az arcszőrzet viselése (vagy nem) a törzs, etnikai csoport vagy kultúra tagságának jelzője volt, ami a csoport kulturális értékeinek elfogadását és más csoportok értékeinek elutasítását jelentette. Ez a megkülönböztetés néha bizonyos kétértelműséget vallott; az ókori Görögországban a szépen levágott szakáll filozófus jegye volt, de a görögök megkülönböztették magukat a barbárok („barbárok”, szó szerint „szőrösek”) északra és keletre. A korai császári Kínában néhány hatalmas ember (például bírák és katonatisztek) szakállat viselt, de általában a szőrösség az északi határ „civilizálatlan” lelkipásztori népeivel társult; a későbbi császári időkre a legtöbb kínai férfi borotválkozott. Ahogy Frank Dikotter fogalmaz: „a szőrös ember a megművelt terület határain túl, a pusztában, a hegyekben és az erdőkben helyezkedett el: az emberi társadalom határában az állatiasság határán lebegett. A testszőr fizikai regressziót jelzett, amelyet a főtt ételek, a tisztességes ruházat és a megfelelő viselkedés hiánya okozott ”(52. o.).
kapcsolódó cikkek- Bajuszstílusok galériája
- Stílusötletek a tini arcszőrzethez
- Vintage borotválkozó kefék: nagyra becsült márkák és formatervezési minták
Ezzel ellentétben, az ókori Egyiptomban a szakállak magas rangúak voltak, és azokat fonva és művelték, hogy a végén felfelé görbüljenek. Hamis szakállat viseltek az uralkodók, férfiak és nők egyaránt, és aranyból készültek. Az ókori mezopotámiai, asszír, sumér és hettita birodalmakban a göndör és gondosan díszített szakáll magas társadalmi státuszt jelzett, míg a rabszolgák tiszta borotválkozást mutattak. Könyvében Haj: Az első ötezer év Richard Corson elemzi az arcszőrzet összetettségét a történelem során, és rámutat arra, hogy az ókori világban „borotvált időszakokban a szakállnak növekedni hagyták a gyász jelét”. Ezenkívül a borotvált arcok időszakában, például az első század elején, „a rabszolgák kötelesek voltak szakállat viselni leigázásuk jeleként”, de amikor a szabad emberek szakállat viseltek a második és a harmadik században, a rabszolgáknak borotválkozással szabadon kellett megkülönböztetniük magukat. (71. o.). A hosszú bajuszok a gótok, szászok és gallok körében voltak szokásosak, és „mellkasukon szárnyaként lógtak” (91. o.), A középkor pedig ismét a nemes születés jegyét jelentette.
Szakáll és vallás
Az arcszőrzet sok vallás számára kérdés. VII. Gergely pápa 1073-ban kiadott egy pápai rendeletet, amely betiltotta a szakállas lelkészeket. A haszid zsidó kultúrában a szakállakat a vallási törvényeknek való engedelmesség jelképeként viselik. Az arcszőrzetet leborotváló muszlim férfiak helyenként intenzívebb kritikát kapnak a vallásilag konzervatívabb muszlimok részéről, akik számára a szakállnövekedés a tisztaság, az Isten iránti engedelmesség és a férfi nem jelzése. Néhány muszlim országban (például Afganisztánban a tálibok alatt) a férfiak számára kötelező volt a nyíratlan szakáll viselése.
Arcszőrzet és divat
Az utóbbi évszázadok nyugati kultúrájában azonban az arcszőrzet viselése vagy borotválása inkább divat, mint kulturális identitás kérdésévé vált. A történelem nagy részében az arcszőrzet borotválkozása, valamint a szakáll és bajusz formálása a fodrászok és a személyi szolgák képességeitől függött, akik tudták, hogyan kell borotvát felidézni, valamint forró vizet és bőrpuhítószert használni a szakáll lágyítására. Jean-Jacques Perret 1770-ben készítette el az első borotvát. Ez egy fa védőrésszel ellátott pengéből állt, amelyet egy használati utasítással együtt adtak el. A Pogotomie (Az önborotválkozás művészete). 1855-ben feltalálták a Gillette borotvát, amely a T-alakot átvette a cutthroat borotvától. Az önborotválkozás az évszázad előrehaladtával egyre népszerűbbé vált, főleg azután, hogy Gillette 1895-ben az eldobható borotvapengéjének bevezetésével az eredeti formáját tovább módosította.
A 19. és a XX. Században számtalan különböző stílusú szakáll és bajusz látható, amikor az arcszőrzet a férfi személyes divat fókuszpontjaként veszi át a kiegészítő frizurákat. A férfiak dönthetnek úgy, hogy a bajuszukat birkahúsként (úgynevezett formájuk miatt), Piccadilly-síróként (nagyon hosszú oldalsó pofaszakáll), Burnside-ként (amelyek végül gomolygókká fejlődtek) vagy rövid és hegyes Vandyke szakáll (stílusra utalva) viselik. a reneszánsz holland népszerű). A felső ajak fölé nőtt telt bajuszokat leves szűrőknek nevezték el.
Számos terméket, például tonikokat, viaszokat és pomádékat fejlesztettek ki, hogy elősegítsék az arcszőrzet ápolását és formázását, és a kisipar nőtt fel azok gyártására és forgalmazására. A stílusos bajusz és szakáll személyes büszkeség lehet. Charles Dickens saját arcdíszéről írt: „A bajusz dicsőséges, dicsőséges. Rövidebbre vágtam őket, és a végükön kissé levágtam őket, hogy javítsam az alakjukat ”(Corson 1965, 405. o.).
Nyugat-Európa és Amerika nagy részén az arcszőrzetet lendületesnek és férfiasnak tartották, mivel a katonasággal hosszú ideje kapcsolatban állt. A 19. század közepére az orvosok figyelmeztették a férfiakat, hogy a tiszta borotvált megjelenés káros lehet az egészségükre; például azt mondták, hogy hörgőproblémák léphetnek fel, ha bajuszt és szakállat nem viselnek a tüdő levegőjének szűrésére. A borotválkozás tehát szinte lázadás volt, amelyet a század végén olyan bohémok és művészek hajtottak végre, mint Aubrey Beardsley és Oscar Wilde dramaturg. Az 1920-as évekre azonban a letisztult borotválkozás megjelenése a mainstream divatban érvényesült. Az arcszőrzet ezután a lázadás vagy a művészi önmeghatározás jegyévé vált. Salvador Dali az 1920-as évek végére kidolgozott viaszos bajusszal erősítette meg művészi státuszát. A bajuszokat továbbra is katonák viselték, és ez tükröződik olyan stílusok nevében is, mint a gárdista, őrnagy és kapitány.
A szakáll a huszadik század közepére ritkává vált, ezért az ötvenes években fiatal bohémák vették fel a nem megfelelőség gesztusaként. A szakáll az 1960-as évek végén kontrakulturális kijelentésként folytatódott a hippi mozgalommal, amikor sok fiatal férfi az arcszőrzetet a „természetesség” jelének tekintette, vagy olyan forradalmárok iránti csodálat gesztusának, mint Che Guevara és a kubai vezető, Fidel Castro. Hells Angyalok és motorosok bőrrel borított hipermaszkulinitást adtak a szakállhoz. A szakállas hipermaszkulinitás a meleg kultúra egyes alcsoportjaiban is felkarolódott. Az 1970-es évekre a San Francisco utcáiról érkező klón szűk farmer, rövid haj és bajusz volt. Ezt a megjelenést a mainstream divat fogadta el, ahogy Tom Selleck színész látta Magnum P.I. , egy népszerű televíziós műsor.
Az 1980-as évek közepére a szakáll vagy a bajusz helyett a tervező tarló de riguura lett a színészek és a férfimodellek számára, amint azt George Michael popsztár és Bruce Willis színész látta, ez az a hatás, amelyet egy nap borotválatlanul ér el vagy kettő. Az 1990-es évek a szakáll és a tarló reneszánszának voltak tanúi a seattle-i grunge-mozgalom és a New Age Traveler szövetség eredményeként. Mindkét csoport, az egyik rokzenéhez, a másik pedig környezeti tiltakozáshoz kapcsolódott, támogatta a „hitelességhez” való visszatérést és kerülte a rendszeres borotválkozást. Tarlós és rövid szakáll jelent meg Kurt Cobain énekesnőn, a Nirvana együttes frontemberén. Swampy, egy jól ismert brit környezetvédelmi tüntető, egy rasztafejjel és egy hozzá illő „természetes” szakállal, a környezet pusztítása ellen tiltakozva.
Az arcszőrzet legnépszerűbb kortárs permutációi a kecskeszakáll vagy a szerelmi rügy (amelyben az alsó ajak alatt egy kis szakállfolt nőhet). Az oldalsó bajuszú szakállat, amelyet főként az ötvenes és hatvanas években fiatal férfiak arcán találtak, a későbbi generációk férfiai általában elutasították, akik többnyire tiszta borotválkozásúak.
dalok arról, hogy egy szeretett ember haldoklik
Lásd még Divat és identitás; Frizurák.
Bibliográfia
Corson, Richard. Haj: Az első ötezer év. London: Peter Owen, 1965.
Dikotter, Frank. 'Szőrös barbár, szőrös főemlősök és vad emberek: A haj orvostudománya és kulturális ábrázolása Kínában.' Ban ben Haj: ereje és jelentése az ázsiai kultúrákban. Szerkesztette Alf Hiltebeitel és Barbara D. Miller. Albany: New York Press Állami Egyetem, 1998.
Peterkin, Allan. Ezer szakáll: Az arcszőrzet kultúrtörténete. Vancouver, Kanada: Arsenal Pulp Press, 2001.
